FAQs & FEITEN

FAQs & FEITEN

Feiten over chemicaliën

Een ingrediënt een chemische stof noemen, kan soms tot bezorgdheid leiden, maar de twee termen kunnen door elkaar worden gebruikt. Doordat alles uit chemicaliën bestaat, omdat ze de bouwstenen zijn van alle stoffen, zowel natuurlijke als door de mens gemaakte. We gebruiken de term ingrediënt voor de chemicaliën waaruit alle verschillende soorten producten bestaan, van cosmetica tot het bakken van taarten. We zouden de vele stoffen die het menselijk lichaam vormen evengoed de ‘ingrediënten’ kunnen noemen.

Als gevolg hiervan betekent dit dat niets ‘ingrediëntenvrij’  kan zijn en alles ‘100% ingrediënten’ is en evenmin kan niets ‘chemicaliënvrij’ zijn omdat alles ‘100% chemisch’ is.

Diverse vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en feiten over chemicaliën

Omdat er geen ‘chemicaliënvrije’ producten zijn, is de belangrijke vraag of de producten en al hun ingrediënten die je kiest veilig zijn. U kunt er zeker van zijn dat alle cosmetische producten zijn ontwikkeld met veiligheid voorop en onderworpen zijn aan strikte EU-wetgeving die een robuuste veiligheidsbeoordeling vereist voor elk cosmetisch product voordat ze beschikbaar zijn voor aankoop.

De afbeelding hieronder geeft je enig perspectief op enkele ingrediënten. Hoewel ze misschien eng klinken, komen veel van nature voor in alledaagse voedingsmiddelen zoals peren en appels.

Appelzaden = bevatten Amygdalin -0,6g/kg zaden

Peer = Formaldehyde -0,06g/kg

Aardappelen = Solanine -0,2g/kg (hoger in groene aardappelen)

courgettes = cucurbitacine (variabel) hoger in bittere courgettes

Nee! Aangezien absoluut alles is gemaakt van chemicaliën, van cosmetica tot water, tot het menselijk lichaam, bestaat er niet zoiets als een ‘chemicaliënvrij’ product, en je hoeft niet bang te zijn voor de term ‘chemisch’. We zouden evengoed de term ‘ingrediënt’ kunnen gebruiken.

Sommige producten beweren vrij te zijn van specifieke ingrediënten of soorten ingrediënten. Hoewel dit de consumenten kan helpen die dat ingrediënt willen vermijden, leidt het tot twee negatieve effecten. Ten eerste bestaat het risico dat mensen op zoek gaan naar dergelijke ‘vrij van’-claims in plaats van naar de ingrediëntenlijst te kijken. Omdat ‘vrij van’-labels niet wettelijk verplicht zijn, kunnen ze nooit alle mogelijke opties dekken, terwijl de ingrediëntenlijst een wettelijke vereiste is en als een ingrediënt niet wordt vermeld, zal het niet aanwezig zijn, ongeacht enige claim.

We moeten niet vergeten dat de ingrediëntenlijst bedoeld is om mensen bij wie is vastgesteld dat ze allergisch zijn voor bepaalde ingrediënten in staat te stellen producten die deze bevatten te vermijden.

Of een grotere zorg is dat mensen ‘vrij van’ gaan zien als een aanwijzing dat er een veiligheidsprobleem is met het ingrediënt in kwestie en dat ‘vrij van’ producten op de een of andere manier veiliger zijn.

Dit is fout. Alle ingrediënten die in cosmetische producten worden gebruikt, moeten veilig zijn. Als er een veiligheidsprobleem zou zijn met een ingrediënt, zou het voor alle cosmetica in gelijke mate worden verboden of beperkt.

De wet vereist dat de veiligheid van alle ingrediënten wordt beoordeeld bij het ontwikkelen van een product, ongeacht de herkomst, en dat het gebruik ervan in cosmetische producten veilig moet zijn. Of ingrediënten nu natuurlijk of door de mens gemaakt zijn, heeft geen enkele invloed op hoe veilig ze zijn. Ook heeft de naam van het ingrediënt, of het nu lang en complex of kort en gedenkwaardig is, geen invloed op hoe veilig het is. Wat belangrijk is, is hoeveel van het ingrediënt wordt gebruikt en op welke manier het wordt gebruikt. Volg daarom altijd de gegeven instructies.

We moeten ook onthouden dat alles schadelijk kan zijn als het op de verkeerde manier wordt gebruikt, zelfs water of vitamine A bijvoorbeeld; te veel of te weinig kan in beide gevallen ernstige schade veroorzaken.

Natuurlijke en biologische ingrediënten zijn niet altijd beter voor het milieu dan door de mens gemaakte. In feite heeft de herkomst van een ingrediënt, of het nu uit de natuur of uit een laboratorium komt, geen invloed op of het veiliger is of dat het beter of slechter is voor het milieu. Belangrijk is de manier waarop het ingrediënt wordt geproduceerd en/of dit duurzaam is.

Hoewel de natuur inspiratie kan bieden als bron van nieuwe ingrediënten voor cosmetische en persoonlijke verzorgingsproducten, zijn natuurlijke hulpbronnen niet altijd duurzaam. Het overmatig oogsten van planten uit het wild kan bijvoorbeeld leiden tot een vermindering van hun aantal in de natuur of tot verlies van natuurlijke habitat en biodiversiteit.

Wetenschappers kunnen kunstmatige replica’s maken van veel natuurlijke ingrediënten, van oliën tot geuren. Deze zijn in alle opzichten hetzelfde als hun natuurlijke tegenhangers en gedragen zich hetzelfde wanneer ze op de huid worden aangebracht. In feite kunnen door de mens gemaakte ingrediënten vaak nog zuiverder zijn dan natuurlijke, omdat ze onder zeer strikt gecontroleerde omstandigheden worden geproduceerd.

Veel mensen kiezen ervoor om de principes van ‘biologisch’ als levensstijlkeuze te ondersteunen. De industrie heeft producten en ingrediënten ontwikkeld die bij die keuze passen. Dit betekent echter niet dat alle andere ingrediënten automatisch schadelijk zijn voor het milieu.

Een veelvoorkomend probleem is dat ingrediënten in onze alledaagse producten, zoals cosmetica en producten voor persoonlijke verzorging, in ons lichaam kunnen blijven en zich in de loop van de tijd kunnen ophopen (mogelijk om onveilige niveaus te bereiken). Wetenschappers noemen dit proces “bioaccumulatie”. Het potentieel voor bioaccumulatie is een van de factoren waar wetenschappers naar kijken bij het beoordelen of een ingrediënt veilig is om te gebruiken of niet, dus we kunnen erop vertrouwen dat de producten die we gebruiken inderdaad veilig zijn.

Moderne technologie kan nu de kleinste sporen van chemicaliën in het menselijk lichaam detecteren, zelfs tot op deeltjes per miljard. Om dit in perspectief te plaatsen: één deel per miljard is gelijk aan één seconde in dertig jaar!

Belangrijk is dat het detecteren van de aanwezigheid van een ingrediënt in het lichaam geen bewijs is van bioaccumulatie of van enige schade die door dat ingrediënt wordt aangericht. Het laat gewoon zien dat de persoon op een bepaald moment in contact komt met dat ingrediënt. In feite is het ingrediënt misschien onderweg uit het lichaam. Het lichaam is een opmerkelijk iets en verwijderd effectief alle stoffen die het niet nodig heeft; dus als het betreffende ingrediënt niet door het lichaam wordt vereist, is de kans groot dat het niet lang zal bestaan.

De meerderheid van de mensen in de EU gebruikt cosmeticaproducten zonder problemen veilig. Een paar mensen kunnen echter een reactie hebben op bepaalde ingrediënten.

Als u een reactie heeft gehad:

Raadpleeg uw huisarts voor meer informatie. Zij kunnen u doorverwijzen naar een specialist zoals een dermatoloog om het type reactie en de mogelijke oorzaak te bepalen.

Neem contact op met de fabrikant om hen te laten weten dat u een probleem hebt gehad met hun product. Zij kunnen u verder adviseren.

Als het een allergische reactie is, kunt u, zodra het ingrediënt waarvoor u allergisch bent, is geïdentificeerd, dit vermijden door de ingrediëntenlijst op de verpakking van cosmetische producten te controleren. Ingrediënten worden over de hele wereld met dezelfde namen vermeld, dus u zou uw allergeen zelfs tijdens het reizen moeten kunnen identificeren.

Conserveringsmiddelen spelen een essentiële rol bij het beschermen van de consument tegen bederf en besmetting van hun cosmeticaproducten door micro-organismen tijdens opslag en ook tijdens voortgezet gebruik. Kortom, ze zorgen ervoor dat onze producten lang meegaan.

Er zijn maar heel weinig ingrediënten die de zeldzame kwaliteit hebben dat ze in verschillende producten kunnen werken om ze veilig en vrij van microben te houden.

Bij het ontwerpen en vervaardigen van een product worden niet alleen ingrediënten in aanmerking genomen.

Een heel team van wetenschappers ontwikkelt, produceert en brengt elk cosmetisch product op de markt. Van concept tot eindproduct omvat de reeks biologisch basisonderzoek naar gespecialiseerde ingrediënten, de ontwikkeling van de formulering, werkzaamheidstoets, opschaling tot productie van laboratoriumontwikkeling, verpakking, verdere werkzaamheidstoets, veiligheidsborging en naleving van de regelgeving. Bij elke stap zijn veel verschillende wetenschappelijke disciplines betrokken.

De belangrijkste stap is die van de veiligheidsbeoordeling. De veiligheidsbeoordelaar tekent op persoonlijke titel de productveiligheid af. Die persoon moet voldoende gekwalificeerd en ervaren zijn om dit te doen. Zonder de handtekening van de veiligheidsbeoordelaar kan het product niet op de markt worden gebracht.

Veelgestelde vragen en feiten over dierproeven

Geen enkel cosmetisch product mag overal in de EU op dieren worden getest. Het verbod op dierproeven voor cosmetische producten in de EU is in september 2004 van kracht geworden. Sindsdien is het in Europa illegaal om cosmetische producten op dieren te testen.

Om die reden mogen in de EU geen ingrediënten die in cosmetica worden gebruikt, om die reden worden getest.

Het verbod op dierproeven van cosmetische ingrediënten in de EU is in maart 2009 in werking getreden. Sindsdien is het in Europa illegaal om cosmetische ingrediënten voor dat doel op dieren te testen. Veel cosmetische ingrediënten worden echter ook gebruikt door andere industrieën, waarvan sommige nog steeds dierproeven vereisen. Daarom bevatten de meeste, zo niet alle cosmetica een of meer ingrediënten die ooit door iemand op dieren zijn getest.

Geen enkel cosmetisch product dat waar ook ter wereld op dieren is getest om te voldoen aan de Europese cosmeticawetgeving, mag in Europa worden verkocht.

Sommige landen vereisen echter nog steeds dierproeven voor cosmetica volgens hun eigen wetgeving. Dergelijke producten mogen nog wel in Europa verkocht worden. Bedrijven, individueel en via Cosmetics Europe, samen met de Europese Commissie, werken samen met die landen om uit te leggen waarom dierproeven van dergelijke producten niet nodig zijn om de veiligheid te garanderen.

Veelgestelde vragen en feiten over zonnebrandmiddelen

Geen enkele zonnebrandcrème kan 100% bescherming bieden. De term “sunblock” mag niet worden gebruikt op zonnebeschermingsproducten, en dit is een aanbeveling van de industrie sinds 2002. Zonnebrandmiddelen mogen nooit worden gebruikt om langer in de zon te blijven.

Een dubbele toepassing van een SPF 15 product, geeft geen beschermingsniveau dat gelijk is aan SPF 30. Het opnieuw aanbrengen van zonnebrandcrème zorgt ervoor dat het verwachte beschermingsniveau behouden blijft en zal dit niveau niet verder verhogen dan de SPF op de verpakking. Volg altijd de instructies voor toepassing en gebruik.

Zonnebrandcrème mag nooit worden gebruikt om de hoeveelheid tijd die u in de zon doorbrengt te verlengen. De SPF-categorie en het nummer geven een indicatie van de hoeveelheid bescherming die zonnebrandcrème biedt tegen UVB-stralen – hoe hoger het SPF-nummer, hoe groter de bescherming die de zonnebrandcrème zal geven.

Een SPF van 15 filtert ongeveer 93% van de UVB-stralen weg en een SPF van 30 filtert ongeveer 97% uit. Hoewel dit misschien niet zo’n groot verschil lijkt, kan het een aanzienlijke verbetering betekenen in de bescherming tegen de zon voor iemand die gemakkelijk verbrandt. SPF15 is het aanbevolen minimum door de meeste gezondheidsexperts.

De relatie tussen de hoeveelheid aangebrachte zonnebrandcrème en de SPF-bescherming die u krijgt, is niet eenduidig. Het aanbrengen van de helft van de aanbevolen hoeveelheid zonnebrandcrème kan het beschermingsniveau zelfs met wel twee derde* verminderen.

De aanbevolen hoeveelheid die moet worden aangebracht, is gebaseerd op 2 mg/cm² lichaamsoppervlak, de hoeveelheid die wordt gebruikt in de wetenschappelijke test om te bepalen of het product effectief is. Dit is vrij moeilijk te visualiseren, maar het kan gemakkelijker worden gezien als ongeveer 35 ml voor een gemiddeld persoon of een hoeveelheid ter grootte van een “golfbal” per lichaam; of zes tot acht theelepels.

Het is mogelijk om bruin te worden met een SPF met een hoge factor. Ook al duurt het langer voordat de kleur zich ontwikkelt, het risico op huidbeschadiging is kleiner. Als u probeert snel bruin te worden door een SPF met een lage factor te gebruiken, vergroot u het risico op beschadiging van de huid en kan dit ook leiden tot zonnebrand.

De meeste gezondheidsexperts beschouwen de ontwikkeling van een kleurtje als een indicatie dat de huid beschadigd is en zichzelf probeert te beschermen tegen verdere schade. Hoewel sommige mensen misschien willen dat hun huid enigszins bruin wordt, is het van essentieel belang dat ze zich bewust zijn van de risico’s van blootstelling aan de zon en dat ze worden ontmoedigd om een ​​diepgekleurde kleur te krijgen of zich te verbranden. Om een ​​gebruinde huid te krijgen, kunt u overwegen om zelfbruinende producten te gebruiken, maar onthoud dat deze in de meeste gevallen geen bescherming tegen de zon bieden, tenzij ze zijn gelabeld met een SPF/UVA-logo.

Er is een breed scala aan zonnebrandproducten beschikbaar voor verschillende levensstijlen en budgetten. Het feit dat een product goedkoper is, betekent niet dat het minder effectief zal werken dan een duurder product dat hetzelfde beschermingsniveau claimt. De wetten die betrekking hebben op de vervaardiging van cosmetische producten vereisen dat alle gemaakte claims, inclusief claims op het gebied van bescherming tegen de zon, worden onderbouwd. Het is echter belangrijk dat u uw zonneschermen koopt bij een gerenommeerd verkooppunt.

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het dragen van zonnebrandcrème de aanmaak van vitamine D niet verhindert.

Het is nog steeds mogelijk om alle vitamine D die het lichaam nodig heeft binnen te krijgen door incidentele blootstelling aan de zon, zelfs als je zonnebrandcrème draagt. De meeste mensen worden in hun dagelijks leven voldoende aan de zon blootgesteld om voldoende hoeveelheden van deze vitamine aan te maken. Het is normaal gesproken niet nodig om extra onbeschermde blootstelling aan de zon te zoeken.

De NHS (National Health Service) adviseert dat de meeste mensen voldoende vitamine D kunnen aanmaken door tijdens de zomermaanden korte tijd buiten door te brengen, waarbij een deel van de huid wordt blootgesteld aan de zon en de huid niet laat verbranden.

De NHS erkent wel dat het moeilijk is om precies te weten hoeveel tijd in de zon nodig is. We geloven ook dat het voor elke persoon moeilijk is om te beoordelen wat een veilige korte periode in de zon voor hem of haar is.

Voordat de huid bijvoorbeeld zichtbaar verbrandt, kunnen er onzichtbare veranderingen plaatsvinden, zoals DNA-schade. Daarom raadt CTPA (Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association) aan om tijdens de zomermaanden altijd zonnebrandcrème te dragen als u in de zon bent.

1Br J Dermatol. 2019 Nov;181(5):907-915. doi: 10.1111/bjd.17980. Epub 2019 Jul 9. 

De Uv-stralen van de zon kunnen door lichte wolken en hun voorkant dringen, het is nog steeds mogelijk om in de zomer verbrand te worden als de lucht bewolkt is en vooral naarmate u dichter bij de evenaar bent. Het is altijd het beste om veilig te zijn en zonnebrandmiddelen aan te brengen, zelfs op bewolkte zomerdagen.

Veelgestelde vragen en feiten over microplastics

‘Microplastic’ verwijst naar de kleine stukjes plastic van allerlei aard die in het mariene milieu aanwezig zijn. Dit microplastic is afkomstig van verschillende bronnen, voornamelijk door de afbraak van grotere plastics, en deze microplastics zijn niet als ‘secundaire microplastics’. ‘Primaire microplastics’ zijn die welke direct als kleine deeltjes in het milieu terechtkomen.

Plastic microbeats, die vroeger in sommige cosmetische producten werden gebruikt, vormden een zeer kleine fractie van de bredere klasse van ‘microplastics’. Plastic microbolletjes waren aanwezig in sommige afspoelbare cosmetica vanwege hun reinigende en exfoliërende eigenschappen, maar deze zijn vrijwillig uitgefaseerd in heel Europa en zijn nu ook verboden in verschillende landen, waaronder de EU.

Er is geen standaard wereldwijd geaccepteerde definitie van plastic of microplastic, wat het voor landen wel een uitdaging maakt om wetten te implementeren die op elkaar zijn afgestemd, en ook voor wetenschappers bij het vergelijken van onderzoeksgegevens om onze wetenschappelijke kennis over microplastics op te bouwen.

Microplastics zijn ofwel ‘primair’ of ‘secundair’. Primaire microplastics zijn gemaakt om klein te zijn vanwege hun specifieke gebruik, maar soms gaan ze onbedoeld verloren aan het milieu. Secundaire microplastics worden gevormd door de afbraak van grotere plastics in het milieu. De volgende afbeelding, van het United Nations Environment Programme (UNEP), toont voorbeelden van waar microplastics vandaan komen.

IUCN primaire microplastics in de oceaan 2017

Plastic microbeads zijn alle opzettelijk toegevoegde, in water onoplosbare, vaste plastic deeltjes (van 5 mm of minder). Ze werden gebruikt om te exfoliëren of te reinigen in afspoelbare producten voor persoonlijke verzorging, en ze zijn in heel Europa vrijwillig uitgefaseerd.

In sommige cosmetische en persoonlijke verzorgingsproducten werden plastic microbolletjes gebruikt om de huid te helpen reinigen door afschilfering en om vlekken en tandplak te verwijderen. Afschilfering verwijdert vuil en helpt de poriën te ontstoppen. Dode huidcellen worden losgemaakt en verwijderd om een ​​oppervlaktelaag achter te laten die bestaat uit verse, jongere cellen. Hierdoor voelt de huid zacht, glad en helderder aan.

De kleine plastic kralen werden oorspronkelijk geselecteerd voor gebruik als exfoliërende of tand reinigende middelen omdat ze schoon en veilig zijn, kunnen worden geproduceerd om een ​​uniforme grootte te hebben en geen scherpe randen hebben die de huid kunnen krassen.

Het is mogelijk om te zien of een product microbeads bevat, omdat deze een korrelig uiterlijk en textuur aan het product geven. Het is niet per se mogelijk om te bepalen of de microbeads van plastic of natuurlijk materiaal zijn gemaakt door alleen maar naar het product te kijken of te voelen. Bedrijven die vroeger plastic microbeads gebruikten, hebben deze vervangen door alternatieven, waaronder bijenwas, rijstzemelen-was, jojoba-was, zetmeel afgeleid van maïs, tapioca en carnauba, zeewier, silica en klei.

Het feit dat er geen standaard wereldwijd aanvaarde definitie van plastic of microplastic is, betekent dat hetzelfde ingrediënt volgens de ene wet als microplastic kan worden beschouwd, maar niet volgens een andere wet. Uiteindelijk gaat het erom of dit ingrediënt een impact heeft op het milieu.

De definitie van microplastic die is voorgesteld door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor zijn REACH-beperking op microplastics definieert een microplastic als elk vast synthetisch polymeer. Deze definitie is zeer ruim en omvat veel stoffen, zoals polymeren met essentiële toepassingen in cosmetische en persoonlijke verzorgingsproducten, die niet in verband worden gebracht met het probleem van plasticvervuiling. Van deze ingrediënten is niet vastgesteld dat ze een risico vormen voor de gezondheid of het milieu.

De beperking heeft tot doel het vrijkomen van vaste polymeren in het milieu te voorkomen. ECHA heeft geschat dat cosmetische producten die niet worden gebruikt, 2% bijdragen aan de totale uitstoot die de beperking wil stoppen:

In de context van de totale hoeveelheid ‘plastic’ afval schat ECHA dat cosmetische producten die niet aan het product zitten 0,004% bijdragen. Dit is gelijk aan vier stoelen van de volledige capaciteit van het Wembley Stadium.

Desondanks zal de REACH-beperking betekenen dat cosmetische producten in veel verschillende categorieën, van zonnebrandcrème tot mascara tot tandpasta en douchegel, opnieuw moeten worden ontworpen. Aangezien er in 85% van de gevallen geen alternatieve ingrediënten beschikbaar zijn, zullen we waarschijnlijk een verschil merken in de manier waarop onze cosmetica eruitziet, aanvoelt en werkt, of zelfs dat sommige niet langer beschikbaar zijn.

Een polymeer is een stof die bestaat uit een zich herhalende reeks van een of meer soorten eenheden, of monomeren, die aan elkaar zijn gebonden om een ​​kettingachtige structuur te vormen.

Polymeren die uit één type monomeereenheid bestaan, worden homopolymeren genoemd, b.v. A-A-A-… en polymeren die uit meer dan één type monomeereenheid bestaan, worden co-polymeren genoemd, b.v. A-B-A-B-….

Polymeren kunnen verschillende eigenschappen hebben, afhankelijk van het type monomeereenheid, het aantal monomeren in het polymeer, hoe de monomeren in elkaar passen en of de monomeren extra chemische groepen hebben. Ze kunnen elastisch, duurzaam, flexibel, hard, zacht, vast of vloeibaar zijn.

Polymeren zijn essentieel voor ons voortbestaan; DNA, zetmeel en eiwit worden bijvoorbeeld allemaal in het menselijk lichaam aangetroffen.

In de natuur komen polymeren voor, zoals paddenstoelen en schaaldieren.

Er is een enorme verscheidenheid aan door de mens gemaakte polymeren; van huishoudfolie tot tandheelkundige harsen om tanden te fixeren, tot nieuwe lichtgewicht vliegtuigonderdelen die vliegtuigen lichter en energiezuiniger maken.

Een kunststof is een soort polymeer. Kunststoffen worden gedefinieerd als synthetische, in water onoplosbare polymeren die herhaaldelijk worden gevormd, geëxtrudeerd of fysiek gemanipuleerd tot verschillende vaste vormen die hun gedefinieerde vormen behouden in hun beoogde toepassingen tijdens hun gebruik en verwijdering.

Zoals blijkt uit de bovenstaande voorbeelden, is een kunststof een soort polymeer, maar niet alle polymeren zijn van kunststof.

In wezen zijn kunststoffen door de mens gemaakte materialen die zijn gemaakt van een breed scala aan organische polymeren die in een specifieke vorm kunnen worden gegoten terwijl ze zacht zijn, en bruin worden in een stijve of enigszins elastische vorm. De eigenschappen van een kunststof kunnen worden beïnvloed door het aantal afzonderlijke eenheden in de polymeerstructuur (niet als monomeren) en hoe ze in elkaar passen

Vanwege de reeks eigenschappen die een polymeer aan een product kan geven, worden polymeren op grote schaal gebruikt in cosmetische producten. Het is aan de naam van een polymeer op de ingrediëntenlijst niet op te maken of het natuurlijk, synthetisch, vloeibaar, vast, zacht of hard is. Twee verschillende cosmetische producten kunnen bijvoorbeeld dezelfde ingrediëntnaam (INCI) op elk productetiket hebben, maar in het ene product is het ingrediënt een vloeistof en in het andere product is het een zachte was. Het woord ‘poly’ in een ingrediëntenlijst betekent niet dat het ingrediënt een plastic is. Net zoals ze essentieel zijn in veel andere delen van het leven, spelen polymeren een essentiële rol in de meeste cosmetische producten.

Zonder polymeren zouden we niet het gladde, duurzame oppervlak van nagellak hebben. Polymeren worden gebruikt om de efficiëntie van Uv-filters in zonnebrandcrème te verbeteren. Ze helpen het product ook over de huid te verspreiden en maken het waterbestendig. Zonder polymeren zou make-up zoals foundation en mascara zwaar en vettig aanvoelen. De dekking zou fragmentarisch zijn en zou snel slijten. Polymeren hechten zich vast aan beschadigde delen van de haarvezel en helpen deze te herstellen. Het haar ziet er glanzend uit en voelt glad en geconditioneerd aan. Het is gemakkelijk te zien aan het gebruik en het voelen van de textuur van deze producten dat de polymeren die ze bevatten geen vast plastic zijn.

Een bekend voorbeeld van een kunststof is polyethyleen. Polyethyleen wordt gebruikt in producten variërend van kogelwerende vesten en kunstgewrichten voor knie- en heupprothesen tot melkkannen, verpakkingsfolie en noppenfolie.

Massief plastic microbeads werden vaak gemaakt van polyethyleen. Er zijn echter veel andere cosmetische ingrediënten met namen die verband houden met ‘polyethyleen’ en die geen massief microplastic zijn. Veel van dergelijke ingrediënten zijn in feite aanwezig als vloeistoffen om ervoor te zorgen dat producten soepel en gelijkmatig over de huid worden verdeeld. Het feit dat een cosmetisch product het woord ‘polyethyleen’ in de ingrediëntenlijst op de verpakking bevat, betekent niet dat het product microbolletjes van plastic bevat die verband houden met het milieu.

glass of water on a waterspil

Polyethyleenglycol wordt bijvoorbeeld gemaakt van het monomeer ethyleenglycol en is meestal een vloeibare of een zachte, wasachtige substantie. De eigenschappen van polyethyleenglycol variëren afhankelijk van hoe de stof precies is gemaakt, wat resulteert in een breed scala aan mogelijke functies. Ingrediënten op basis van polyethyleenglycol worden gebruikt in een verscheidenheid aan producten, van farmaceutica tot cosmetica en voedsel. In cosmetische producten variëren hun functies van oppervlakteactieve stoffen tot verzachtende middelen in veel verschillende producttypes, waaronder huidcrèmes, oogschaduw, foundations, deodorants en haarconditioners. Als een ingrediënt op basis van polyethyleenglycol wordt gebruikt in een cosmetisch product, zal het woord ‘polyethyleen’ te zien zijn in de ingrediëntenlijst op de verpakking. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat dit niet betekent dat het product plastic microbeads bevat.

Glitter wordt vaak gebruikt voor visuele effecten in cosmetische producten. Dergelijke glittereffecten worden op een aantal manieren bereikt. Sommige glitter wordt gemaakt door kleuren te fixeren tussen dunne lagen plastic. Deze glitters zouden worden geclassificeerd als een plastic. Als dit soort glitters worden gebruikt in uitspoelbare cosmetische producten, vallen ze onder het EU-verbod op plastic microbeads.

Niet alle stoffen die voor een glittereffect zorgen, zijn echter op basis van plastic. Sommige glinsterende effecten worden geleverd door gekleurd mica, een natuurlijk gewonnen mineraal. Andere glitters zijn mineralen op basis van silica (een bestanddeel van zand) gemengd of gecoat met kleuren.